Bien évidemment, les sports Arctiques et les jeux Déné que nous avions pas encore eu l'occasion de découvrir étaient pour nous les sports incontournables de ces jeux. Les jeux Déné, du nom des nations autochtones du Nord Ouest canadien sont des jeux typiques Déné et Inuit qui se jouent traditionnellement en famille. Les jeux Dénés comprennent cinq disciplines : la traction du doigt, la poussée du poteau, la traction du bâton, le serpent de neige et les jeux de mains. Les trois premières disciplines sont des tests de force et de stratégie. La traction du doigt fait mal juste à regarder et est probablement très douloureuse pour les participants. Il y a toujours un seau d'eau glacée à proximité pour permettre aux concurrents d'y plonger les mains après une ronde difficile. Le serpent de neige consiste à lancer un long bâton par en dessous sur un terrain enneigé. La personne qui lance le plus loin remporte la victoire. Le sport qui est peut-être le plus fascinant et certainement celui qui est le plus compliqué se nomme les jeux de mains. Deux équipes de quatre sont assises face à face et essaient tour à tour de tromper l'équipe adverse au sujet de l'emplacement d'un objet dans la main d'un des membres de l'équipe adverse. La rencontre est accompagnée de tambours et de rotations corporelles: l'excitation était à son comble, j'ai adoré l'ambiance survoltée portée par le rythme incessant des tambours.
Les jeux Déné ont fait leur entrée dans les Jeux en 1990, jusqu'en 2004, ils n'étaient pratiqués que par les hommes.
Les sports arctiques étaient vraiment impressionnants à admirer, la souplesse, l'agilité et la rapidité sont les qualités maîtresses pour exceller dans la discipline. Nécessitant peu d'équipement les participants ont dû faire preuve de beaucoup de contrôle, de coordination, de synchronisation, de flexibilité, de stabilité, d'endurance musculaire, ainsi que d'un grand dévouement. Les sports arctiques sont un puissant test des capacités physiques et mentales d'une personne. Ces sports représentent aussi l'esprit sportif et l'appréciation d'une personne envers les autres concurrents et le respect de la tradition sportive, de même que l'importance de se pousser vers de nouvelles limites afin de réaliser leurs objectifs.
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La nuit, le spectacle continue alors que les aurores boréales, telles un rideau qui danse au gré d'une légère brise, se déplace, change parfois la teinte de ses couleurs. Décidément je ne me lasserai jamais de cette beauté céleste. Parfois, l'aurore me semble si proche que je lève la main pour espérer l'effleurer: un instant d'éternité.
Mais hiver et froid riment aussi avec chien de traîneau car cette année, la Yukon Quest termine sa route au coeur de Whitehorse. L'idée de cette course a germé à Fairbanks en Alaska en 1983, alors que l'historien Roger Williams et le musheur Leroy Shank imaginaient une course de 1000 miles (1610 kms). Un an plus tard, le premier départ de la légendaire Yukon Quest avait lieu, et depuis cette date, 413 musheurs ont pris le départ ... Le tracé de la course suit la route historique des lignes de trappe des premières nations, des déplacements des chercheurs d'or et la livraison du courrier au début du XXème siècle qui avait lieu en ... traîneau à chiens bien-sûr !
L'arrivée d'un musheur et de son attelage est toujours accompagné des cris et des applaudissements des spectateurs. A peine passée la ligne d'arrivée, une horde de journalistes entourent le "héros", c'est l'occasion pour les spectateurs d'observer les chiens qui se reposent un instant. Puis le traîneau se dirige en bout de route où les chiens sont nourris, certains se font masser ou inspecter les pattes. Le musheur en général retrouve son équipe et ses amis, il savoure une bonne bière, récompense de 9 jours de camping avec ses chiens où le sommeil tient une place minimale ... La fatigue se lit sur les traits du visage mais le soulagement d'avoir fini et de célébrer des retrouvailles l'emporte.
Je me suis découvert une passion pour cette course et l'envie de faire un tour en chiens de traîneau est maintenant installée, il ne me reste plus qu'à trouver l'attelage !
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L'hiver à Whitehorse est des plus agréable et la météo clémente nous permet de poursuivre l'exploration de cette nature si belle. Un lac d'altitude, une montagne qui nous offre une belle pente pour une descente en luge. L'envie d'aller plus haut, plus loin est encore plus grande maintenant.
Nous avons fêté le dernier jour de l'année dans les sources d'eau chaude Takhini à 1/2 heure au Nord de la ville. La vapeur d'eau est intense au-dessus du bassin, la lumière du coucher du soleil puis celle de la lune nous envoûte alors que nous nous glissons dans une eau à 41 degrés, les cheveux blanchis par le gel (il doit faire - 20 degrés dehors). Nous en profitons pendant 2 heures et faisons la causette à une amie qui par le plus grand des hasards avait décidé de faire trempette aussi.
Puis la soirée s'est poursuivie dans un chalet à 2 minutes des sources, autour d'une fondue savoyarde. Premier petit déjeuner de l'année avec pancakes et crêpes. Ah les crêpes ... nous en avons d'ailleurs remangé le soir même chez des amis .... Année sucrée, année gourmande !
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Plein Est, nous roulons sur la mythique Alaska Highway, longue de 2451 kilomètres entre la Colombie Britannique, le Yukon et l'Alaska, elle a été construite en moins de 1 an par l'armée américaine en 1942. Une liaison terrestre entre l'Alaska et le reste du continent était jugée indispensable alors que le Japon occupait certaines îles Aléoutiennes.
Notre dernière nuit de voyage nous permet de découvrir la communauté de Teslin au bord du lac du même nom. Nous savons que le voyage est pratiquement terminé, nous prolongeons un peu en visitant le musée de la faune, en discutant avec la postière du village à côté des boîtes postales du minuscule local qui fait office de bureau de poste.
Puis nous arrivons tranquillement à Whitehorse, capitale du territoire avec ses 20 000 habitants. Le centre ville est à l'image de la ville, petit mais on trouve tout ce qu'il faut. A Whitehorse, on peut magré tout continuer le voyage en partant, le temps d'un repas, au Mexique, en Turquie ou en Jamaique. Les montagnes qui entourent la ville rendent le paysage beau et sauvage. Une montagne en forme de volcan me fascine (Mont Horne), je l'admire tous les matins depuis notre chambre d'hotel.
Une sortie en vélo le long de la Yukon river nous rappelle que la nature est toute proche. Même à 5 minutes en vélo du centre ville, on peut voir un couple d'aigles chauves qui préparent leur nid. Les chemins de randonnée, les lacs et rivières sont nombreux, on va avoir de quoi s'occuper cette année !
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Puis on trouve beaucoup de grillons et de chaleur dans la région d'Okanagan, véritable jardin fruitier de la province. A Vernon, Joséphine tente une cascade dans la voiture à 21 heures. Elle se fait mal au bras (ou à l'épaule on ne sait pas), direction les urgences. On met 1/2 heure à retrouver sa carte d'assurance santé qui était au fin fond de la valise, au fin fond du coffre ! Finalement après deux radios, on a la certitude que rien n'est cassé. Le coude s'est démis et remis tout seul: ah la souplesse à cet âge ! Retour à 1 heure du matin au camping.
Vancouver se fait attendre, 40 km avant de rejoindre la ville, nous sommes déjà coincés dans les bouchons !! On est samedi, il est 15 heures. Comme à notre habitude, nous arrivons les mains dans les poches. Sans réservation il s'avère difficile de trouver une auberge ou un hôtel. Après 1 heure de recherches un nid est déniché, ce nid nous offre une superbe vue sur les buildings vitrés du centre-ville. Vancouver est très agréable et nous la découvrons en vélo entre les plages et le parc Stanley, le port et le marché de Granville. Vancouver = coup de coeur !
Deux heures de traversée en ferry et nous posons le pied sur l'île de Vancouver, plutôt sauvage au Nord. Campbell river et Port Hardy nous offrent le spectacle des lapins et aigles chauves. Le 1er septembre, nous nous levons avant l'aube afin de prendre un ferry (encore) et quelle traversée ... !! Inside Passage nous fait cadeau du spectacle des orques qui nagent dans le sillon du mastodonte, du phoque curieux qui vient voir qui est présent aujourd'hui sur le bateau ou des sauts plein d'énergie des saumons. La faune abonde dans les fjords de la côte nord Pacifique, pour notre plus grand plaisir.
Nous débarquons à Prince Rupert, il est minuit, le ciel est bas, la température plutôt fraîche. Prince Rupert, ville de 15 000 habitants, est tranquille, les communautés blanche anglophone, asiatique et amérindienne se côtoient. Nous sympathisons avec un couple allemand et leur bébé Jo (8 mois), nous les retrouverons à 2 reprises le long de la route du Nord: quand le hasard fait bien les choses.
Plus nous montons, plus le ciel s'obscurcit, plus les villages se font rares à l'inverse des ours noirs qui sont presque nombreux au bord de la route. Moi qui appréhendais une rencontre j'ai été gâtée: un soir, alors que nous dégustons du saumon sur une table de camping, je vois une énorme masse noire sortir de la forêt à 30 mètres de moi. Dans la précipitation, je crie BEER (bière) au lieu de BEAR (ours), les voisins ont dû croire que je les invitais à un apéro improvisé ... ! Finalement le plantigrade, dans une démarche de gros nounours, s'éloigne tranquillement.
La route nous rapproche non seulement du Yukon mais aussi de l'automne. Le jaune domine, le vent est plus frais et les nuits humides se succèdent ...
httpv://www.youtube.com/watch?v=ZNiMUKgTCjA
]]>Le lendemain des 2 ans de Joséphine (anniversaire plutôt arrosé pour moi ...) nous reprenons la route vers Jasper et les Rocheuses. Le temps est gris et pluvieux mais la silhouette des montagnes, les sommets embrumés donne une allure Ecossaise à l'endroit. A Jasper nous rallions en vélo ( 44 km aller/retour ) le lac Maligne au lac Medecine. C'est tellement plus agréable de découvrir les lieux à vélo, ça nous permet aussi d'observer une biche au bord de la route. Un panneau indique " Animaux sauvages, ne quittez pas votre véhicule ! ". Et à vélo qu'est ce qu'il faut faire ? Pédaler plus vite ??
Dans le coin de Louise Lake, nous randonnons jusqu'au lac Consolation. Le chemin passe sur le territoire d'un grizzli et de ses 2 oursons, il faut marcher en groupe de 4. Nous atteignons le lac accompagnés d'une famille Allemande et nous faisons le retour en compagnie d'une famille Japonaise. Le panorama est vraiment chouette surtout lorsque l'on prend un peu de hauteur sur le pierrier.
Le soir, nous sommes à la recherche d'un bel endroit pour manger, nous tentons sans succès la route Sunshine vers Banff, en redescendant on est vraiment chanceux de céder le passage à 2 oursons.
Malgré la beauté des lieux, les Rocheuses sont un peu trop touristiques pour nous et notre route est encore longue jusqu'à l'océan Pacifique. Après 6 jours dans le parc, nous reprenons notre destination du soleil couchant. C'est sous la pluie que nous nous dirigeons vers le Mont Revelstoke.
httpv://www.youtube.com/watch?v=dIOAtcFjqhs
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A Melfort, petit ville de 6000 habitants, nous tombons en panne. La courroie de distribution lâche, Jérôme n'a plus de direction ni de freins. On est samedi, 17 heures, presque personne sur la route. On est chanceux, Jérôme parvient à arrêter le véhicule entre la route et un champs de colza. Alors que Jérôme disparaît sous le capot, une dame retraitée de l'armée nous propose de nous accompagner en ville. On accepte son offre car il y a quand même plus de 2 kilomètres à parcourir (avec Joséphine et quelques affaires sur le dos: quelle drôle de famille !! ). Nous attendons une dépanneuse dans une station essence. Le gérant de la station nous offre un chocolat. Puis la dépanneuse arrive, le gars nous emmène jusqu'au van, le remorque rapidement et nous propose de montrer le véhicule à un ami mécano. Verdict: la courroie est morte mais heureusement ni le moteur ni la batterie n'ont claqué !! Le lendemain Jérôme achète une nouvelle courroie au Canadian Tire et retrouve le mécano qui la change en 5 minutes. Combien on vous doit ? Faites un bon voyage. Merci mais combien on vous doit ? Rien, vous êtes un jeune couple sympathique !!!!! Nous avons remercié notre sauveur du jour (Hughes) autour d'un club sandwich et d'un café du Tim Horton.
Je n'y croyais plus mais finalement nous arrivons à temps au pow wow de la nation Cree de Muskoday. Une cérémonie d'ouverture au pied d'un totem a lieu lorsque nous découvrons le site. 3 tipis accueillent les visiteurs, un tambour et 6 chanteurs. C'est mon premier pow wow, je frissonne de plaisir en entendant le son du tambour, véritable battement de coeur de la Terre Mère. Puis les participants de tous les âges, hommes dans des tenues colorées, plumes, tomahawks et tambours à la main. Les femmes en "jingle dress", tresses et plumes dans les cheveux. Toujours au son du tambour, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour du totem, chacun a son propre pas de danse. C'est coloré, c'est vivant, c'est vibrant.
http://www.muskoday.ca/
httpv://www.youtube.com/watch?v=0TN0r5hQ9sI
]]>1er camping 3x moins cher qu'en Ontario, des gens tres sympa, des francophones du Manitoba, il parait qui'il y a une grande communauté, ainsi que des Ukrainiens !
Nous passons 2 jours à Winnipeg, 2eme ville francophone du continent après Montréal. Nous déambulons toute la journée en vélo dans les rues du centre ville, au lieu symbolique de la Fourche ( rencontre des rivières Assiniboine et Rouge). C'est à la Fourche qu'est né la province du Manitoba sous l'impulsion du Métis Louis Riel. Visite rapide du quartier francophone de St Boniface, et malgré nos recherches, nous n'avons pas trouvé de boulangerie ... le pain au chocolat et l'expresso ça sera pour une prochaine fois. La ville, bien que ce soit une capitale, est plutôt agréable et tranquille. Une forte présence autochtone nous rappelle que nous sommes dans les plaines, berceau des Cree, Saulteux et Ojibway.
A Winnipeg, nous trouvons aussi le moyen de nous enfermer à l'extérieur ( quand on a pas de tête, on a ... un minimum d'adresse ! ). Il nous faut pas moins d'une demi heure pour entrouvrir un fenêtre et parvenir à ouvrir le coffre en appuyant sur le bouton à l'aide d'une barre de fer trouvée par terre ...
Sur les plaques d'immatriculation, on peut lire "Friendly Manitoba", et c'est vrai. Nous avons rencontré des gens adorables francophones et anglophones confondus. Tant à la campagne qu'en ville, le contact nous semble plus facile et naturel qu'en Ontario. Nous rencontrons notamment Irène, une francophone qui est tellement contente de nous parler en français qu'elle a les larmes aux yeux au moment de nous quitter !
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La route est ensuite assez vallonee et belle decouvrant parfois le lac, oscillant tantot dans la foret tantot dans des gorges de roches rouges.
Arrivee a Nipigon, ville sympa aux 10 eglises differentes, des pelicans, ses 10 motels un peu pourris... On choisit de dormir dans l'un d'entre eux pour passer une nuit sans moustiques et dans un grand lit. La communaute Ojibway est tres presente car un jardin d'enfant ayant pour thematique la descente en canoe de la riviere Nipigon par un petit amerindien a ete amenage au centre du village: Josehine apprecie l'endroit fort ludique.
Puis le paysage se fait plus plat apres thunder bay, plus marecageux, plus de moustiques. Certain sont minuscules, plus petits que des mouches noires et traversent les moustiquaires sans soucis ... Les villes aussi se font rares, desormais ce sont de petits village tous identiques : garages, concessionnaires, fast food, motels, magasins minuscules comprenant le bureaux de poste.
Au niveau du rythme on a trouve nos marques : activite le matin, on roule 2 h l'aprem, josephine dort peinard. Elle apprecie le voyage et devient moins collante qu'au debut, nous laissant un peu de repis, elld passe ses nerfs sur sa poupee.
carte route ontario
httpv://www.youtube.com/watch?v=3PXJbIpEonQ
]]>Départ le 16 juillet 2011: séance photos avec Manu qui nous a si gentiment accueilli chez lui pour que nous puissions préparer au mieux notre voyage (Merci à toi biquet ). Nous descendons tranquillement le long du St laurent et découvrons un fleuve presque sauvage en Ontario: étonnant et dépaysant. Puis nous arrivons tout naturellement sur le lac Ontario, une mer intérieure. Eau turquoise, horizon presque sans fin. Ça y est on a la sensation d'être en vacances, les pieds dans l'eau.
Nous retrouvons le bouillon citadin de Toronto pour une pause d'une journée sous des températures frisant les 40 degrés mais je trouve la ville sympathique.
Niagara est tout proche, on fait un crochet par les chutes que nous rejoignons à vélo depuis notre camping du soir soit 20 km aller/retour. Le site est monumental surtout lorsque l'on a l'occasion de réaliser leur grandeur face à des minuscules bateaux transportant une centaine de touristes intrépides couverts d'une bâche en plastique afin de les protéger de l'embrun.
Puis le paysage de la pointe Bruce se fait plus doux, à Tobermory, Joe et Mary Anne nous proposent leur jardin pour dormir et un excellent petit déjeuner canadien ( oeufs au plat et bacon ). Ils ont 77 ans, font 15 ans de moins et ont une pêche d'enfer.De Tobermory, nous prenons le ferry et après 2 heures de traversée du lac Huron nous rejoignons les îles Manitoulin, pays autochtone Ojibway. L'île est très agréable, des champs, des fleurs et des lacs de toute beauté en font son charme.
Nous sommes actuellement à Massay en direction de Sault Ste Marie sur le lac Supérieur. La route est encore longue et prometteuse !
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